Le Polyèdre

Voyage au Vietnam : 3 jours sur l’île tropicale Phu Quoc

Sun, 10 May 2020 09:55:59 +0200

C’est parti pour un article complet sur mon séjour de trois jours sur l’île de Phu Quoc au Vietnam.

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Comment rejoindre Phu Quoc ?

Depuis Hoi An, nous avons décidé de nous rendre sur l’île de Phu Quoc en prenant deux avions. D’abord, un, peu la région de Hoi An pour Ho Chi Minh, puis un deuxième vol (de 50min) de Ho Chi Minh à l’aéroport de Phu Quoc. On a pris la compagnie nationale Vietnam Airlines pour les deux vols.

Quand se rendre à Phu Quoc ?

La meilleure saison pour y aller est de début novembre à début mai. Entre juillet et septembre, il fait très très chaud et il pleut quelques heures tous les jours. C’est fortement déconseillé d’y aller entre mi septembre et début novembre car c’est la saison des pluies, les pistes sont impraticables. Certains hôtels sont même fermés.

Phu Quoc, une île tropicale encore paradisiaque

Il s’agit d’une île tropicale à l’extrémité sud du Vietnam, dans le golfe de Thaïlande. Longue de 50km et large de 20km c’est la plus grande île du Vietnam.
La façade Ouest, où est située notre hôtel, est caractérisée par des paysages cartes postales avec de belles plages, bordées de cocotiers et palmiers. La façade Est est plus sauvage, exposée au vent, et moins touristique.
Ici, vous l’aurez compris le boom touristique est en train de se passer, les hôtels se construisent vite, toujours plus imposants au bord de l’eau. Ce sont donc des paysages qui changent vite avec une politique gouvernementale bien décider à tirer parti de cet enjeu financier et immobilier.
Chiffre rassurant, seulement 35% de l’île est occupé. Le parc national permet de garantir des zones non constructibles, ouf !
Le choix d’un hôtel Eco responsable semble être le meilleur choix sur l’île.

Où dormir à Phu Quoc ?

Le Mango Bay est situé sur la côte Sud Ouest de l’île de Phu Quoc. Ici, pas de fenêtres, tous les cabanons sont ouverts sur la nature. Il n’y a pas de climatisation, frigo et télévision, ni piscine. Les bungalows sont disséminés dans de beaux jardins fleuris luxuriants. La salle de bain donne totalement sur l’extérieur et la nature. Les matériaux utilisés sont pour l’essentiel le bambou et le bois brut.
3 jours de farniente dans cette adresse de rêve dénichée par Comptoir des Voyages.

La première nuit en pleine nature, où tout est ouvert est assez déstabilisante mais une moustiquaire accrochée au lit permet de se protéger de la faune et de la flore…

Que faire à Phu Quoc ?

Au programme : ralentir et ne rien faire. C’était le but de notre venue sur l’île. L’idée n’était pas d’explorer en long en large l’île mais plutôt de profiter.
Manger les pieds dans l’eau, cocktails au coucher du soleil, baignade dans les eaux chaudes du Golfe de Thaïlande, yoga au petit matin face à la mer.
Nous avons pris notre temps pour profiter de l’hôtel et de ses deux plages. La plage de Ong Lang est l’une des plus belles plages de l’île. Elle se situe juste au niveau de l’hôtel.

La dernière journée, nous avons pris un scooter pour une escapade à une heure de notre hôtel. La route pour se rendre sur de belles plages n’a pas grand intérêt, hormis de beaux champs de poivriers, spécialité de l’île, un des meilleurs au monde.

En revanche, tout est mignon quand on quitte la route d’asphalte pour prendre des pistes (encore là, on croise les doigts) à la terre rouge, dernières traces d’un Phu Quoc sauvage et rural.
On a fait un petit stop à la plage Star Fish où l’on a pu observer plein d’étoiles de mer au bord du rivage. Il y a un restaurant sur pilotis où l’on peut manger des poissons très frais.

On a fini la fin de journée à faire un tour au village authentique de pêcheurs, Rach Vem où des maisons sur pilotis abritent près de 1000 habitants.

Le soir, dans la capitale Duong Dong, vous pourrez manger au marché de nuit, très animé. On y mange de bons poissons et crustacés grillés. Pour choisir, cela sera au feeling, selon la popularité, le monde, et l’hygiène.
Si vous en avez marre de manger à l’hôtel, vous pouvez aussi rejoindre la route située à quelques minutes à pied de l’hôtel. Le long de cette route, de nombreux restaurants ont commencé à pousser ces dernières années.

Combien de temps rester à Phu Quoc?

Par rapport à notre parcours que l’on peut lire ici, 3 nuits semblent idéales pour ralentir le rythme et profiter de la fin du séjour.

Comment se déplacer sur l’île de Phu Quoc ?

Le scooter est l’unique moyen de se déplacer sur l’île. Surtout quand on quitte les routes pour emprunter des pistes. Attention, en cas d’accident, vous ne serez pas couvert par votre assurance. Il faut souvent un permis de conduire international qui n’est pas vraiment demandé lors de votre demande de scooter… Certains hôtels proposent d’organiser la location pour vous. Le casque doit être fourni.
Notre hôtel le faisait et organisait aussi des navettes gratuites le soir pour aller dans la ville principale Duong Dong, pour profiter du marché de nuit.

Maps Phu Quoc

Voyage au Vietnam : 3 jours à Hoi An, le cityguide complet

Sun, 03 May 2020 10:34:30 +0200

C’est parti pour un article complet sur mon séjour de trois jours à Hoi An au Vietnam.

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Comment venir à Hoi An ?

Depuis Hué, le plus simple est de reprendre le train. Il y a aussi l’option de prendre un bus directement. A vous de voir. 135 km séparent Hué de Hoi An. Nous avons préféré reprendre le train. Pour réserver les billets et comprendre un peu plus le fonctionnement des trains, tous les détails sont dans le début de cet article sur Hué. Nous avons donc réservé un train Hué-Da Nang la veille du départ sur baolau.com.
Il faut compter environ 3 h, 3h30 de train. Une fois arrivés à la gare de Da Nang, on a marché un peu pour trouver l’arrêt de bus pour rejoindre Hoi An situé à 35km. Il s’agit d’un bus local tout jaune, le numéro 1. En fonction du trafic, le trajet ne prend que 40 min de mémoire. Le trajet ne coute que 20.000 vnd avec les bagages. La vente de billet se fait à l’intérieur du bus donc pas besoin d’en acheter avant. Le bus circule de 5h30 à 17h30 environ et passe tous les 20 minutes.
La gare routière de Da Nang se situe au 159 Tôn Đức Thắng, Da Nang. L’arret du bus local le plus proche de la gare se situe au 162 Ông Ích Khiêm, ici.

Une fois arrivés à Hoi An, nous avons pris un taxi quelques minutes pour rejoindre notre hébergement.

Quand visiter Hoi An ?

La meilleure saison pour y aller est autour de janvier-février. En été, il y fait très chaud. De mai à aout, ce sont les mois les plus chauds. Faire attention aussi à la saison des pluies qui entrainent de nombreuses inondations dans la ville.

Hoi An, une ville classée au patrimoine mondiale de l’Unesco

Toute la ville est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Située sur l’une des routes maritimes du commerce de la soie, Hoi An a longtemps attiré les riches marchands d’Asie et d’Europe. Pleine de charme, cette ville a la particularité d’offrir un incroyable mélange de styles qui fait partie des curiosités à découvrir lors d’un voyage au Vietnam.

Que voir à Hoi An ?

Balade dans la ville tôt le matin

C’est un des villes les plus charmante du pays. Mais victime de son succès, elle est vite assaillie de touristes. Le seul conseil que je puisse vous donner pour profiter de la ville sans touristes est de se lever tôt. Vers 7h30-8h00, vous verrez la ville comme jamais : magnifique. Peu après 9h30, les touristes commencent à arriver.
Les 3 rues parallèles à la rivière sont toutes aussi belles les unes que les autres : Tran Phu, Nguyen Thai Hoc et Bach Dang. Étant une étape de la route de la soie, on y trouve de belles maisons de marchands. Les maisons sont plutôt basses aux couleurs jaunes et balcons en bois foncé. Au bout des rues du coté Est de la ville, vous trouverez le joli pont japonais. Il date de 1593 !

Dans la vieille ville, les rues commencent à être piétonnes à 9h du matin. Avant cette heure, ces rues peuvent accueillir les scooters mais cela n’est vraiment pas gênant. Au contraire, on voit beaucoup plus le centre de la ville appartenir à ses habitants.
Toute la ville est d’une photogénie folle : rivières, maisons aux enduits jaunes, belles maisons de marchands…

Visite de maisons et de temples

Quan Cong Temple

Le temple Quan Cong est un joli temple coloré datant de 1653. Il est dédié au général mandarin du même nom. On y accède par de belles portes rouges peintes de dragons.

Chua Phuc Kien

Le temple Phuc Kien construit en 1757 est dédié a la déesse de la mer.

Tran Family Chapel

Cette maison est un peu différente de celles visitées à Hoi An. Elle se trouve en retrait, dans un jardin tropical. Seulement le devant de la maison se visite, l’autre partie est encore habitée par la famille. Construite en 1802, le but premier était de rendre hommage et de célébrer les ancêtres de la famille. Cette « maison-chapelle » renferme des dizaines d’objets historiques : objets rituels ou de cultes, antiquités, souvenirs de voyages…

Phung Hung Ancient House

Située dans le prolongement du pont japonais, cette maison de marchand construite en 1780, la même famille de marins depuis 8 générations y habite toujours. C’est une une maison de marchands typique des zones urbaines du Vietnam au 18ème siècle, avec son mélange unique de styles architecturaux vietnamiens, japonais et chinois. La bâtisse repose sur un ensemble de 80 piliers en bois reposant sur une base de marbre.

Tan Ky Merchant Heritage House

Il s’agit d’un des premiers bâtiments à avoir été inscrit à l’Unesco dans les années 80. Cette maison de marchands date du début du 19ème avec des influences japonaises, chinoises et vietnamiennes. Les édifices comportent toujours un peu la même architecture : maison construite deux niveaux, toute en longueur avec l’échoppe d’un coté, l’entrepôt de l’autre. Entre, on y trouve le logement qui donne sur un petit patio le plus généralement. Au rdc, on peut voir les pièces à vivre et à l’étage se répartissent les chambres, et les espaces plus intimes.

Le marché

Le marché extérieur de Hoi An est sublime, il se situe le long de la rue qui longe la rivière (côté Est). Comme nombre de marchés, celui de Hoi An déborde d’animation, de couleurs et de senteurs. Il rassemble en bordure de la rivière Thu Bon une bonne part de l’activité économique de la ville. Essayer d’y aller avant 9.00 pour voir tous les étals plein.
Il s’étend jusqu’au marche central intérieur : Cho Hoi An, construit en 1848. Situé à l’origine dans la rue Nguyen Thai Hoc, le bâtiment rectangulaire comprenait des sections réservées aux produits frais, à la viande et au poisson. Il a déménagé dans les années 2000 pour se situer à l’intersection des rues Tran Phu et Nguyen Hué. On y trouve de beaux stands de viandes, poissons mais le marché est composé aussi de petits stands pour manger. ( lire partie où manger en fin d’article)

Hoi An Night Market

Un brin kitsch et touristique mais cette petite balade en soirée est à voir quand même. On y vient pour acheter des lanternes typiques de Hoi An, pour découvrir des stands de street food à gogo. N’hésitez pas à prendre le Rice Pancake à la banane et servi avec sauce coco, cacahuètes et copeaux de coco.

Balade la nuit de Hoi An, et petit tour en barque sur la rivière

La nuit, on trouve sur la rivière un tas de jolis bateaux éclairés par des lanternes. C’est un peu Disneyland la nuit quand tous les bateaux sont éclairés sur l’eau mais c’est plutôt agréable de faire un petit tour en bateau pour profiter de la fraicheur. Vous pourrez aussi déposer une lanterne sur l’eau en faisant un voeu ! N’oubliez pas de négocier le prix de la promenade, c’est un jeu ici !

Que voir dans les environs à Hoi An ?

La plage de An Bang, située à 4km du centre de Hoi An

N’hésitez pas à vous rendre sur cette plage pendant votre séjour à Hoi An. Elle est très belle, propre et une des plus belles de la région (attention tout de même au courant marin, peu de gens se baignent). Le long de la plage, il y a pas mal de restaurants simples pour grignoter un peu. Nous sommes allés à La Plage, les pieds de tables plantés dans le sable avec vue sur l’océan !

Balade à vélo dans les rizières et dans les alentours de Hoi An

A l’ouest de la ville se trouve des rizières. Le mieux est d’y aller à vélo. La plupart des hébergements proposent des vélos gratuits pour leur client. Je vous conseille d’y aller au moment où les agriculteurs travaillent soit tôt le matin, ou en fin de journée, quand il ne fait pas trop chaud. Au delà des rizières, vous pourrez voir de belles choses.

Tra Que

Sur le chemin du retour de la plage, on s’est arrêtés dans ce village d’agriculteurs. Environ 150 propriétaires et 400 cultivateurs cultivent environ vingt types de légumes et d’herbes dont la menthe, le basilic, la coriandre sur plus de 40 Ha. Les agriculteurs n’utilisent pas de pesticides, ni d’OGM mais des engrais naturels et en particulier une algue qui se trouve dans la lagune de Tra Que, récoltée par les agriculteurs eux mêmes le matin. Je vous conseille d’y aller tôt le matin ou en fin d’après midi pour profiter de la belle lumière et aussi pour voir les agriculteurs travailler la terre.

Cam Thanh

Toute la région de Cap Thanh est composée essentiellement de cocotiers. Il est possible de faire de petites croisières à bord de bateaux de pêches traditionnels en longeant ces cocotiers. Mais c’est devenu très touristique. Il y a pas mal de rabatteurs qui veulent qu’on monte dans leur bateau. On a préféré rester sur la rive pour prendre quelques photos puis repartir dans une zone moins touristique.

Combien de temps rester ?

Par rapport à notre parcours que l’on peut lire ici, 3 nuits semblent idéale pour ralentir le rythme des premiers jours au Vietnam.

Comment se déplacer dans la ville ?

Tout se fait très bien à pied. La ville est petite. De toute façon, les voitures et scooter sont interdits dans le centre historique de la ville pendant certaines plages horaires ( 8h30-11h et 15h-21h30).
La plupart des hôtels proposent des vélos gratuitement à disposition pour ses clients. Après les visites matinales de centre de Hoi An, l’idée est de pouvoir facilement sortir de la ville où pas mal de chouettes endroits sont situés à moins de 5km, tout à fait possible à vélo comme la plage de An Bang, le village et ses cultures biologiques de Tra Que…

Que manger à Hoi An ?

La cuisine de Hoi An est reputée.

On y trouve de bonnes spécialités culinaires comme :
Le Cau Lau. Originaire de Hoi an, le Cau Lau est une soupe cuisinée à base de nouilles de riz, de fines tranches de porc, d’herbes aromatiques, le tout recouvert d’un délicieux bouillon et de crackers de riz.
Mi quang Ce n’est pas une spécialité de Hoi An mais de la province de Quang Nam. Ce plat se compose de nouilles de riz au curcuma avec bouillon de crevettes, servi avec porc, soja, de crevettes, oeuf de caille, d’herbes aromatisées et de noisettes. C’est toujours accompagné par une galette de riz croustillante.

Bánh Mì Phượng

C’est ici que j’ai mangé le meilleur Banh Mi.
Autour du marché central, vous trouverez l’emplacement historique de Banh Mi Phuong, l’un des plus célébres Banh Mi du Vietnam et recommandé par le chef culinaire Anthony Bourdain. Le Banh Mi c’est quoi ? Déformation phonétique de pain de mie. C’est un sandwich hérité de l’époque coloniale. A l’intérieur d’une baguette croquante, on y trouve un peu tout ce qu’on veut : viande grillé de porc, carottes râpées, coriandre, sauce soja, salade… Un pur délice, surtout ceux présents au Sud du pays.

Streets

Ce restaurant emploie des jeunes défavorisés et les forme au métier de la restauration. La carte propose notamment des spécialités culinaires de la région comme le Cau Lau ou le Mi Quang.

A l’intérieur du marché central

Cho Hoi An, le marchéw est composé de beaux stands de viandes, poissons mais également aussi de petits stands pour manger. Pour choisir son stand, c’est un peu au feeling et selon les gouts de chacun. Cela est devenu assez touristique. Nous avons choisi le stand le moins touristique tout en prenant soin de voir si tout était clean en cuisine.

Mi Quang Ong Hai

Restau tout simple qui propose que deux plats typiques de la région : le Cau Lau et le Mi Quang. Délicieux et pas cher.

Street food

Sur les quais de la rivière, le soir, on y trouve plein de stands de street food. Si vous êtes curieux n’hésitez vraiment pas à vous asseoir au milieu de locaux sur ces mini chaises en plastique et laissez vous guider… On nous a préparé un Tao Pho et un Tran Chau, des desserts à base de tolu chaud, servi avec de la pâte de haricots rouges, du gingembre, du sirop aromatisé au jasmin, de la gelée noire et de la gelée de coco, du lait de coco.

Où dormir à Hoi An ?

Nous avions trouvé un chouette nouvel hôtel qui possédait très peu de chambres ( 9 de mémoire), très familial, situé un petit peu à l’extérieur de la ville ( Zen Boutique Villa Hoi An) Les prix peuvent très vite montés dans cette ville touristique. Plus vous vous éloignez de la ville, plus cela sera intéressant.
J’ai beaucoup aimé notre hôtel, les chambres sont très spacieuses. Préférez une chambre à l’étage pour être un peu éloigné de la piscine. Je vous conseille de prendre un hôtel avec une piscine. Le rythme est assez slow et après une visite matinale de la ville sans touristes, il était plutôt agréable de faire un plouf dans l’eau après le petit déjeuner de l’hôtel absolument trop bon. Le petit déjeuner était servi pour chaque hôte à table. Ce n’est pas le genre d’hôtel où il y a un buffet de plein de choses. Ici tout est sélectionné avec soin.

maps Hoi An

Toutes les bonnes adresse de Hoi An ( restaurants, hôtels, temples, maisons de marchands, marchés…)

Voyage au Kenya : un safari à Amboseli

Sun, 19 Apr 2020 11:11:20 +0200

C’est parti pour un article complet sur mon séjour de deux jours dans le parc national d’Amboseli

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Amboseli, un parc national mythique

Retour en avion sur Nairobi, car il est plus simple de se rendre dans le parc national d’Amboseli depuis la capitale. La route étant longue et assez chaotique sur la fin avec pas mal de pistes depuis Nairobi en voiture ( environ 7-8 heures), nous avons pris l’option de nous y rendre en avion. Une option certes, beaucoup plus chère mais qui permet de gagner du temps et de la fatigue. 40 min de vol dans un petit avion de 12 places. Il ne faut pas trop craindre l’avion mais depuis ce petit Cessna, la vue est à couper le souffle. On était au première loge pour observer le Kilimandjaro vu du ciel.

Il s’agit du deuxième parc national le plus visité après le Masai Mara. Son étendue de 392km², offre des paysages donnant sur le mont Kilimandjaro. Le parc national abrite 1500 éléphants. Le mythique « Kili » se cache souvent sous d’épais nuages, car le temps change vite à cette altitude. Mais avec ou sans Kilimandjaro, les paysages sont surprenants, on passe de marécages verdoyants à des herbes hautes de la savane. Les palettes de couleurs sont infinies. Il y a certes moins d’animaux que dans le Masai mais les paysages sont plus variés et il est difficile de ne pas passer ici pour voir les troupeaux d’éléphants et le Kilimandjaro quand on part en voyage au Kenya. Un incontournable selon moi !

Entrée du parc : 60$

Combien de temps rester dans le parc national d’Amboseli ?

Comme pour le Masai Mara, nous sommes restés deux nuits et je trouve cela suffisant pour observer les animaux et profiter de l’hébergement. Si vous restez deux nuits – à raison de deux safaris par jour et un safari dans l’après midi de votre arrivée et un autre dans la matinée de votre départ – vous aurez 6 safaris en 4×4, qui me semble suffisant. Cela peut paraître un peu redondant au fur et à mesure. La vie au lodge est assez flexible et vous n’êtes pas obligés de faire la totalité des safaris proposés.

Comment organiser sa venue dans le parc d’Amboseli ?

Si vous arrivez dans le parc national d’Amboseli par vos propres moyens, alors, vous réserverez le lodge avec la formule « game drive » (safari en 4×4), plus les repas sur place. Cela a été notre cas, nous avons pris cette option car nous sommes arrivés dans le parc en avion ( via la compagnie Safari Link) pour éviter de faire trop de route/pistes et ainsi gagner du temps. Le chauffeur, le guide et la voiture appartiennent à l’hébergement.

Si vous avez organisé votre voyage avec une agence de voyage, les agences ont pour l’habitude de proposer les safaris avec leur propre voiture et chauffeur depuis Nairobi.

Dans les deux cas, il faut s’assurer que le chauffeur et le guide qui l’accompagne connaissent le terrain et les endroits fréquentés par les animaux. Pendant les safaris, ils échangent par radio sur la piste avec les autres guides sur les endroits où ils ont repéré les animaux.

Demandez bien le type de voiture pour faire les safaris car j’ai vu des mini vans et c’est clairement pas le meilleur moyen pour observer les animaux. Les touristes sont nombreux dans ce type de voiture et ce n’est pas vraiment adapter pour profiter pleinement d’un safari.

Le lodge disposait de supers 4×4 adaptées avec des sièges confortables, aucun vitrage sur les cotés ni sur le toit. La formule est bien évidemment plus chère mais la qualité et l’expérience du safari en dépend.

Vous pourrez opter pour un safari en groupe, où vous partagerez le véhicule avec quelques personnes (7 personnes max) ou choisir d’être en safari privé, tout dépend du budget que vous voulez mettre.

Où dormir dans le parc national d’Amboseli ?

Coté lodge, on a totalement fait confiance à ma cousine et son compagnon qui ont l’habitude de voyager au Kenya depuis qu’ils y vivent et reçoivent de la visite. Un magnifique lodge Tawi Lodge établi dans une conservancy (un domaine privé) un peu à l’extérieur du parc. Les lodges sont un type d’hébergement propre aux parcs animaliers. On y trouve le confort d’un hôtel adapté aux contraintes locales. Ici, on a voulu changé du lodge du Masai Mara pour des habitations en dures, avec une belle terrasse en bois. Toutes les parties communes, restaurant et lobby, offre une vue imprenable sur le Kilimandjaro. Au abords du restaurant, des éléphants et zèbres viennent boire l’eau dans une marre pas loin des clôtures du lodge : un vrai spectacle !

Le déroulement d’une journée à Amboseli

Qu’est ce qu’un game drive ?

Les game drives sont les sorties en voiture organisées pour l’observation de la faune. Le mot Game est utilisé pour designer la faune sauvage dans le vocabulaire anglais. La journée commence tôt. Les départs se font généralement vers 6-7 heures ( selon les lodges et les chauffeurs) car c’est la meilleure heure pour avoir la chance d’observer les animaux. Les réveils face à la savane sont époustouflants. Après 2-3 heures de safari (tout dépend de la flexibilité du chauffeur), le petit déjeuner est servi au lodge. Les temps de pauses sont assez apaisants entre deux game drive, on peut profiter du lodge et de sa nature, de la terrasse de la chambre. Après le déjeuner, le deuxième game drive commence vers 16 heures jusqu’au coucher du soleil, parfois un peu plus tard.

Pendant ces safaris, on profite de la belle lumière du lever et du coucher du soleil, ce qui est parfait pour capturer les animaux avec votre appareil photo.

Aucun safari n’est organisé en pleine journée car la chaleur est trop présente et les animaux dorment et ne sont pas actifs.

Quand on est arrivés à l’aéroport, notre guide nous attendait avec la voiture de safari. Le petit déjeuner était servi sur une petite table dehors. Avant de rejoindre le lodge, nous avons pu commencé par faire un game drive. C’était super agréable car le beau temps était au rendez vous et l’on a pu bien profiter des magnifiques troupeaux d’éléphants.

La pluie et le gros orage de l’après midi nous ont empêché de faire le game drive de l’après midi. Le lendemain matin, nous avons été longtemps embourbés dans la boue. Cela faisait très longtemps qu’il n’y avait pas eu de pluie dans la région. Les premières pluies sont les plus difficiles à gérer pour les chauffeurs et guide. Cela fait partie du voyage !

Pour cette journée, le lodge nous a proposé de prendre le petit déjeuner dans la réserve ( nommé bush breakfast). Il est interdit de descendre de voiture pendant les safari mais il y a quelques endroits autorisés dans le parc national. Quand il pleut et les lendemains qui suivent, beaucoup les éléphants désertent le parc national pour se réfugier aux alentours, le temps que le sol s’assèche un peu. Cela ne nous a pas empêché de profiter des autres animaux et du « Kili » qui a été un peu moins capricieux que le premier jour.

Pour le game drive du soir, notre guide craignant le retour de la pluie et d’éventuels embourbements ( on peut parfois y rester plusieurs heures…), nous a proposé un « sun downer » un apéro pendant le coucher du soleil à quelques centaines de mètres du lodge, dans la réserve privée. La vue était parfaite sur le Kilimandjaro.

Le lendemain matin, avant de prendre l’avion, nous avons pu encore profité de faire un safari avec une lumière magnifique et voir des animaux que l’on voit pas souvent comme l’antilope à cou de girafe, une hyène à pois ( contrairement à la hyène rayée, plus commune).

Comment s’équiper pour les safari ?

Pas d’équipements particulier mis à part un pull, écharpe pour les sorties matinales. Il y a beaucoup de poussières aussi, ne pas prendre de vêtements qui craignent trop. Pensez également aux lunettes de soleil, crème solaire et un répulsif contre les moustiques.

Quel équipement photographique prendre pour observer les animaux ?

Pour tous les équipements nécessaires pour un bon safari, je vous invite à voir mon article sur le Masai Mara qui en parle déja.

Visite d’OGATA, un voyage au Japon en plein Marais

Sun, 01 Mar 2020 19:32:03 +0100

OGATA,l’art de vivre japonais en plein marais

Ouvert en ce début d’année 2020, OGATA s’est implanté dans un hôtel particulier du XVIIe siècle situé rue Debelleyme, au coeur du Haut Marais. Situé dans les anciens magasins Weber Métaux, ce lieu unique de 800m2 met en avant l’art de vivre à la japonaise. Animé par l’art d’être – la voie du sahō en japonais – l’espace reflète la vision d’un homme, Shinichiro Ogata : répartis sur quatre niveaux, les espaces affichent une esthétique sans faille, contemporaine en faisant constamment référence à la culture traditionnelle japonaise.

J’ai découvert le travail de cet architecte inspirant Shinichiro Ogata quand je vivais à Tokyo. J’étais notamment allée à Yakumo Saryo en plein quartier de Meguro pour aller prendre un thé et également faire une dégustation de thé chez Sakurai Japanese Tea à Omotesendo, quartier chic et branché de Tokyo.

C’était donc un plaisir de découvrir ce lieu qui a ouvert récemment à Paris.

Un bijou architectural chez OGATA

Tous les lieux que j’ai pu visités au Japon de Shinichiro Ogata étaient merveilleusement bien executés et pensés.

Passée la lourde porte en bois, on découvre un bel espace tout blanc, à la lumière laiteuse. Etirés sur la longueur, les murs et plafonds blancs se couvrent de plâtre shikkui, une technique japonaise obtenue à l’aide de chaux et poussière de coquilles d’œufs. Au centre de la pièce, un monolithe attire le regard. Ce monolithe a été sculpté dans la pierre kanmuri-ishi – une pierre brute puissamment évocatrice de la Nature – le bruit de l’eau qui s’en écoule suggère un bassin.

L’espace central se dévoile en un atrium avec une double hauteur sous plafond. Du terrazzo blanc au puits de lumière délimité par un cercle vitré au sol, on y trouve des pièces rares et de belles antiquités sélectionnées.

La boutique de thés et de wagashi

Au rdc, se trouve une pièce dédiée à l’art du thé et de sa torréfaction. Tomettes noires et murs clairs enduits de plâtre shikkui blanc répondent à un comptoir sculptural en bois et avec toujours la présence d’un bloc de pierre noire kanmuri-ishi. On peut y voir la variété de thés telles que le hōjicha, un thé torréfié sur place qui embaume la boutique, le gyokuro, le sencha, ainsi que des infusions de saison et des thés de saison.

Coté pâtisserie, on retrouve les wagashi – confectionnés à l’aide de pâte de riz, de pâte de haricot rouge et blanc – se déclinent suivant une palette de couleurs douces. Selon les saisons, on pourra trouver une déclinaison de wagashi tels que, les hitokuchigashi : pâtisseries signatures inspirées des friandises anciennes à base de fruits et de graines, sont de jolis petits entremets colorés à base de pâte de haricot), les asanamagashi : pâtisseries « fraîches » à consommer dans la journée, comme les mame daifuku avec la pâte extérieure faite de riz gluant et l’intérieur est rempli de pâte de haricot rouge, awa mochi, mochi au millet, ou le hon warabi (mochi enveloppé de pâte de haricot rouge lisse au sucre noir et soupoudré de kinako, graine de soja broyée en poudre) ou encore les higashi : les confiseries sèches qui se gardent plus longtemps, comme les monaka, des gaufrettes japonaises avec 5 sortes de pâte de haricots au choix, ou encore les okoshi, pâtisseries de riz soufflé croustillantes déclinées en 3 différentes saveurs.

La boutique

La boutique au rdc, accueille plus de 200 références d’objets épurés tels que des contenants réalisés exclusivement à partir de matériaux nobles, durables, objets du quotidien des arts de la table, ustensiles et vaisselles minimalistes.

Le bar

A l’étage, avec 15 places seulement, le bar s’agence autour d’un comptoir en wengé et de chaises épurées en bois clair. Une sélection de liqueurs et cocktails à base de thé, de fruits, de plantes et autres ingrédients sont à déguster au bar. Les murs et plafonds se couvrent d’un enduit kakiotoshi : légèrement granuleuse, l’élégante matière est incrustée de gravillons.

Infos : Cocktail signature à partir de 18 euros

Sans réservation

Le restaurant

Mélange de bois nobles – wengé, hiba et tek – plâtre satiné, mortier beige et pierre de taille en façade définissent un espace clair, contrasté pour le restaurant. Tout est dessiné sur-mesure comme par exemple les chaises réalisées en tresses de chêne. Le chef Kazuki Watanabe travaille depuis plus de 15 ans aux côtés de Shinichiro Ogata et se fournit chez des producteurs d’exception à Paris et en région parisienne. La cuisine mixe terroir français et esprit japonais. Inspirée de certains plats de cuisine régionale japonaise, la cuisine est conviviale, raffinée et contemporaine. Les plats varient selon les saisons avec des entrées comme la salade de canard et de poires au vinaigre noir et des plats comme le donabe nikujaga : un pot-au-feu japonais dans une marmite avec du bœuf onglet et des légumes rigoureusement sélectionnés. En dessert, le blanc-manger au matcha, un délice.

Infos:

Menu déjeuner à partir de 45 euros

Menu dîner à partir de 65 euros

Réservation quasi indispensable

Le Sabo, le salon de thé japonais

Situé au sous sol, il s’agit d’une des pièces phares dessinées dans ces 800m2, l’espace est dedié à la cérémonie du thé et dégustation de wagashi. Sabō est un volume animé par l’art du clair-obscur : plâtre shikkui pour les murs qui apportent une touche luminescente au comptoir en bois brûlé, poli avec soin. Ici on y vient pour participer à la cérémonie du thé.

infos :

Un menu avec un thé et un wagashi au choix à partir de 20 euros

Une dégustation de plusieurs sortes de thés avec les wagashi à partir de 50 euros

Réservation quasi indispensable

informations pratiques :

OGATA est fermé le lundi et mardi

Boutique : 11.00- 20.00

Restaurant : 11h30 – 14h30/19h00 – minuit

Bar : 18h00 – minuit

Sabo : 11h00 – 19h00

informations pratiques :

OGATA est fermé le lundi et mardi

Boutique : 11.00- 20.00

Restaurant : 11h30 – 14h30/19h00 – minuit

Bar : 18h00 – minuit

https://ogata.com/paris/#1

Voyage au Kenya : Lamu, le paradis de l’océan indien

Sun, 02 Feb 2020 11:00:12 +0100

C’est parti pour un article complet sur mon séjour de deux jours au bord de l’océan indien à Lamu

Mon voyage au Kenya : les articles

Mon itinéraire des 15 jours, les premières images de toutes les étapes du voyage et mes conseils

Voyage au Kenya : Deux jours au bord du lac de Naivasha

Voyage au Kenya : Un safari dans le Masai Mara

Voyage au Kenya : Deux jours à Watamu pour ses plages aux eaux cristallines

Lamu & Shela, paradis terrestres au bord de l’océan indien au Kenya

Nous sommes partis depuis Malindi (après notre séjour à Watamu) Le vol de 30 minutes nous a emmené à Lamu. C’est l’un de mes coups de coeur de ce séjour. Il s’agit d’un archipel idyllique de l’océan Indien avec ses plages et ses mangroves. On peut y découvrir un patrimoine magnifique autour de la culture swahilie née du métissage entre africains, arabes et indiens. Deux atolls composent cet archipel au milieu de l’Océan indien : Manda Island, Lamu Island, où se trouve la vieille ville de Lamu classée à l’Unesco, et Shela, un village plus balnéaire. Ici, on a l’impression que le temps s’est arrêté. Pas de voitures dans les villes, seulement des ânes. On se déplace entre les îles et les villes en boutre, vieux bateau en bois. Au programme, découverte de la ville historique de Lamu avec son marché, balade dans les dunes de sables de Shela, plage sur l’île de Manda, croisière en dhow pour le coucher du soleil…

Nous avions loué une ancienne maison arabe blottie dans la village de Shela, un cocon sur 5 étages avec une terrasse abritée sur le toit. Une merveille à l’écart de l’agitation ! ( je vous en parle plus bas dans l’article)

Que faire à Lamu ?

D’abord : rien. Lamu se prête parfaitement à l’art de ne rien faire et ce qui le rend spécial, c’est l’absence d’un itinéraire typique, d’une journée précise. Profiter seulement d’être là. Comme le dit le swahili: «polé polé» ou « allez-y doucement ».

Visite de Lamu Town

Dans les années 70, Lamu était le repère de hippies. Depuis, la ville est restée une ville mythique et envoutante, sans voiture. On prend du plaisir à se balader dans les ruelles sinueuses qui longent le front de mer. La ville, de par son héritage, a gardé une empreinte forte des indiens, arabes et africains. Et cela ce sent dans l’architecture, l’artisanat qu’offre Lamu. Les habitants s’habillent encore de vêtements traditionnels comme le kofia, ce chapeau souple que porte les hommes. La tradition islamique est encore bien présente, on peut compter environ une trentaine de petites mosquées. ( pensez à vous habiller en cohérence : pas de short, jupe trop courte ou épaules dénudées)

Pour vous balader, commencez par la rue qui longe le front de mer. Vous pouvez vous enfoncer dans les ruelles à l’arrière ensuite. La rue principale rassemble toutes les boutiques d’artisanats ( bois, bijoux, épiceries…)

J’ai adoré faire un tour sur le marché de la ville, situé tout près du fort.

Adresses Favorites

Lamu home made ice cream pour de bons cafés dans la rue du front de mer.

Saba studio pour découvrir l’artisanat d’aujourd’hui

Isahiah’s wooden fish pour découvrir les beaux objets en bois comme les beaux plateaux sculptés, les couverts en bois. N’oubliez pas de marchander, cela fait partie du jeu ici. Kenyatta Road.

Natural Lamu pour découvrir de supers cosmétiques naturels

Whispers café pour une pause branché dans le Lamu traditionnel. L’arrière cour est très fraîche et agréable, indispensable pendant les grosses chaleurs présentes à Lamu.

Combien de temps rester à Lamu ?

2 nuits sur place sont le minimum. J’étais ici pour seulement 2 nuits et 3 jours mais j’aurais pu rester encore un peu plus sincèrement, pour vraiment m’imprégner de la culture, visiter plus de petites boutiques, visiter des maisons traditionnelles rénovées, ralentir encore plus…

Visite de Shela

Shela est situé à 3 km de Lamu. Shela reprend le même vocabulaire que la ville de Lamu en version plus miniature et plus chic. On sent toujours les influences arabes, perses, et indiennes qui ont façonné cet endroit, escale de la route des Indes. Ici, les maisons sont encore plus belles : les murs imposants de coraux, les bougainvilliers, les façades blanchies à la chaux relevées d’un toit de makuti, les portes en bois sculptées sont partout.

Adresses Favorites

Peponi est l’un des plus bel hôtel de Shela et sans doute l’un des meilleur restaurant également. Réservation conseillée.

Aman, très belle boutique de vêtements, bijoux locaux, décoration dans une magnifique maison.

La Plage de Shela et ses dunes

La plage de Shela s’etend sur plus de 12km le long des dunes de sables. Magnifique et envoutant.

L’île de Manda

L’accès à la l’île de Manda se fait en bateau. Je vous conseille de vous arrêter le temps d’une déjeuner et d’une après midi autour de Diamond Beach Village. Bel endroit où l’on peut déjeuner et se reposer au bord de l’eau. Ce bar et restaurant écolo est l’endroit idéal pour déguster une bonne pizza et de la bière locale fraîche dans un cadre reposant. Diamond Beach surplombe le canal et les dunes de Shela.

Croisière en dhow au coucher du soleil

Il s’agit d’un type de voilier arabe traditionnel originaire de la Mer Rouge. Il est construit en bois avec une voile trapézoïdale.

Pour choisir son guide et son bateau, prenez le temps de comparer les offres et de vérifier l’état du bateau avant de vous décider. Adressez vous à votre hôtel ou au personnel de la maison que vous louée, ils pourront vous aiguiller sur les guides et capitaines à prendre pour votre excursion en bateau.

Tous les bateaux ont un peu près le même parcours et le même temps de navigation ( selon les conditions climatiques,le vent, les marées…). Si vous souhaitez plus de temps à bord du bateau, j’imagine que vous pouvez leur demander, moyennant un tarif un peu plus élevé.

La taille du bateau et le prix dépend du nombre de participants. Nous avons loué un dhow à 4 personnes et le bateau avait la taille parfaite. Le prix pour une croisière au coucher de soleil est de 4000Ks pour 4 personnes.

Pour profiter pleinement, n’hésitez pas à demander à l’hôtel ou au personnel de la maison des bières, jus de fruits et petits encas pour l’apéro à bord. ( L’alcool n’est pas servi et vendu partout. Encore une fois, comme il s’agit d’une île musulmane conservatrice, l’alcool ne sera servi que dans les restaurants chics comme le Peponi)

Comment venir à Lamu ?

Reporter vous sur le site des affaires étrangères mais Lamu étant proche de la Somalie, les voyageurs peuvent accéder à Lamu uniquement par voie aérienne ( aéroport de Manda). Une fois arrivé à l’aéroport, vous ne rejoindrez Lamu ou Shela qu’en bateau. Arrangez vous avec la maison que vous louez ou avec l’hôtel pour que quelqu’un vienne vous chercher. Pour rejoindre Shela par exemple, comptez environ 30 à 45 min de traversée.

NB : Depuis mon séjour à Lamu (en septembre 2019) la zone est passé de vigilance jaune à orange. Renseignez vous auprès du Ministère des affaires étrangères

Où dormir à Lamu ?

Nous avons loué à Shela une maison traditionnelle, la Bembea House, composée de 5 niveaux. Cette maison est décorée avec gout et on y retrouve toute l’architecture traditionnelle de la région : portes sculptées, soubassement extérieur en corail, enduits naturels, mobilier en bois…

Tout en haut, on y trouve une énorme terrasse abritée d’un joli toît de chaume. Louée via airbnb, un chef est là pour vous préparer les repas ( c’est souvent le cas dans la plupart des maisons à louer). N’hésitez pas à lui dire ce que vous souhaitez manger autant pour le petit déjeuner que les autres repas . Je vous conseille le poisson, très présent dans la région. Nous avons pu déguster de délicieux crabes, gambas et autres poissons.

Sur ce site, en plus de notre maison, vous en trouverez d’autres toutes aussi belles. La plupart des maisons et hôtels de trouvent à Shela. Je vous le conseille plus que Lamu pour dormir. Vous trouverez votre bonheur de maison à louer en vous baladant sur Google Maps.

Ici, il y a de magnifiques maisons qui se louent et de beaux hôtels où vous pourrez séjourner. Voici mes favories pour les maisons :

Forodhani House, Bembea House, Jaha House, Habibti House, Fishbone House, Ndoto House, The Moon Houses, Baytil Ajaib, ou Lamu Houses

Hotels & Lodges:

The Majlis Resort, Peponi Hotel, Kizingo Lodge

Comment se déplacer pendant votre séjour ?

Pour se déplacer entre les villes, le seul moyen de locomotion est le bateau. Arrangez vous avec l’hôtel pour vous en réserver un quand vous en avez besoin. Sinon, ces navettes bateaux se trouvent sur les jetées principales à Shela au niveau du Peponi Hotel ou à hauteur du Bahari Guesthouse. Comptez 20 min pour faire Shela – Lamu en bateau ( 150Ks/personne de jour), 40 min pour rejoindre l’aéroport.

Map Lamu

Toutes les bonnes adresses à Lamu, Kenya

Voyage au Kenya : Watamu et ses plages

Sat, 25 Jan 2020 11:00:00 +0100

C’est parti pour un article complet sur mon séjour de deux jours au bord de l’océan indien à Watamu

Mon voyage au Kenya : les articles

Mon itinéraire des 15 jours, les premières images de toutes les étapes du voyage et mes conseils

Voyage au Kenya : Deux jours au bord du lac de Naivasha

Voyage au Kenya : Un safari dans le Masai Mara

Watamu, sur la côté kenyane

Avec un retour en voiture à Nairobi du Masai Mara, on a sauté dans un avion pour Malindi, situé sur la côte kenyane. Après deux nuits passés dans la Masai Mara à se lever aux aurores pour commencer les safaris en 4×4 avant le lever du soleil, nous avions besoin de nous reposer au bord de l’océan indien. Nous avons choisi la petite ville de Watamu, car cette partie du littoral est encore préservée d’énormes resorts contrairement à Mombasa ou Diani. Ici, il n’y a pas encore foule et on y vient pour ses plages de sable blanc et son ambiance calme.

Que faire à Watamu ?

L’idée était vraiment de ralentir le rythme. Au delà des quelques recommandations de l’article, vous pourrez aussi faire du kayak dans Mida Creek. Si vous aimez plonger, le Parc National Marin de Watamu est classé comme l’un des plus beaux lieux de plongée de toute la côte orientale africaine. Les plages sont l’une des trois plus importantes aires de ponte des tortues marines…

Les plages de sable fin et aux eaux cristallines de Watamu

Watamu est une petite ville de pêcheurs pittoresque qui se trouve sur l’une des plus belles côtes du pays. Le coin attire par ses plages de sable blanc et ses formations de corail présentes dans les différentes baies et plages. Aller vous balader sur les plages ou petites criques comme Garoda Beach, Turtle Bay, Blue Lagoon Bay ou encore Watamu Bay…

Aller à Mida Creek pour son restaurant de crabe

Le restaurant Crabshack est nichée dans la mangrove sur des pilotis offrant une vue privilégiée pour un coucher de soleil. L’endroit est connu pour servir du crabe de palétuvier, poissons et fruits de mer. Je vous recommande les samoussas de crabe, calamars frits et ainsi que les pinces de crabe.

Venir en tuktuk pour environ 300ks. Pensez à réserver.

Boire un cocktail avec vue

Ocean Sport Resort est le premier hôtel de Watamu construit en 1952 en bordure de plage. L’endroit est encore le QG local pour la pêche au gros.

Prendre une glace

Non Solo Gelato est l’un des meilleurs glaciers du coin ( avec son concurrent Andrea Ice Cream).

Leurs sorbets sont le meilleur moyen de se rafraîchir après une longue promenade sur la plage. La boutique est un peu difficile à trouver, dans une ruelle de la rue principale.

Comment venir à Watamu ?

Depuis Nairobi, le mieux est de prendre un vol interne pour Malindi. Pour rejoindre Watamu, je vous recommande de vous arranger avec l’hôtel dans lequel vous êtes pour réserver un taxi. Le trajet se fait en 30 minutes en voiture. Des vols sont disponibles avec notamment la compagnie jet 540.

Où dormir à Watamu ?

Nous avons l’hôtel Kobe Resort pour son emplacement : donnant sur la plage.

Map Watamu

Toutes les bonnes adresses à Watamu, Kenya

Voyage au Kenya : un safari dans le Masai Mara

Sun, 12 Jan 2020 11:00:00 +0100

C’est parti pour un article complet sur mon séjour de deux jours dans la réserve nationale du Masai Mara.

Mon voyage au Kenya : les articles

Mon itinéraire des 15 jours, les premières images de toutes les étapes du voyage et mes conseils

Voyage au Kenya : Deux jours au bord du lac de Naivasha

Voyage au Kenya : Watamu et ses plages paradisiaques

Masai Mara, une réserve nationale mythique

On quitte Naivasha pour 5 heures de voiture dont 2 heures de piste. La route est longue, parfois chaotique mais j’adore prendre des photos quand je suis dans une voiture. On apprend déjà beaucoup sur la végétation, l’architecture, la façon d’habiter, de se déplacer…

Le Masai Mara : une faune et flore à couper le souffle

Cette réserve nationale est la plus connue et la plus fréquentée du pays. Etendu sur 1510 km², le Masai Mara est constitué de collines à perte de vue, recouvertes de savane verdoyante ou dorée selon les saisons, et d’acacias isolés. Des paysages à couper le souffle comme je les avais fantasmés. Et bien sur, une densité impressionnante d’animaux. C’est dans cette immense savane que l’on peut observer les Big Five : Le lion, l’éléphant, le buffle, le léopard et le rhino.

L’accès à la réserve est de 80$ par jour et par personne ( 45$ pour les 3-18 ans), 70$ si vous séjournez dans la réserve.

Au delà des ces animaux mythiques, vous pourrez voir des guépards, zèbres, gazelles, girafes et crocodiles…

Je ne pensais pas qu’on pouvait voir autant d’animaux de si près en si peu de temps pendant les safaris en 4×4. Je me souviendrai longtemps du premier lion, vieux de 10 ans.

Certes, il faut être patient pour voir des lions ou autres prédateurs mais le spectacle qui s’offre à nous pendant ces deux jours est incroyable. Les animaux n’apparaissent pas sur commande . Les meilleurs moments pour les observer sont au lever et au coucher du soleil. A perte de vue, on peut voir des gnous, zèbres, girafes avec des levers et couchers de soleils éblouissants, comme dans le Roi Lion !

Combien de temps rester dans le Masai Mara ?

Pour ma part, nous sommes restés deux nuits et je trouve cela suffisant pour observer les animaux et profiter de l’hébergement. Si vous restez deux nuits – à raison de deux safaris par jour et un safari dans l’après midi de votre arrivée et un autre dans la matinée de votre départ – vous aurez 6 safaris en 4×4, qui me semble suffisant. Cela peut paraître un peu redondant au fur et à mesure. La vie au lodge est assez flexible et vous n’êtes pas obligés de faire la totalité des safaris proposés.

Comment organiser sa venue dans le Masai Mara ?

Il y a deux possibilités :

Si vous arrivez dans le Masai Mara par vos propres moyens, alors, vous réserverez le lodge avec la formule « game drive » (safari en 4×4), plus les repas sur place. Cela a été notre cas, nous avons pris cette option car nous avions une voiture pour faire la route de Nairobi au Masai Mara. Le chauffeur, le guide et la voiture appartiennent à l’hébergement.

Si vous avez organisé votre voyage avec une agence de voyage, les agences ont pour l’habitude de proposer les safaris avec leur propre voiture et chauffeur depuis Nairobi.

Dans les deux cas, il faut s’assurer que le chauffeur et le guide qui l’accompagne connaissent le terrain et les endroits fréquentés par les animaux. Pendant les safaris, ils échangent par radio sur la piste avec les autres guides sur les endroits où ils ont repéré les animaux.

Demandez bien le type de voiture pour faire les safaris car j’ai vu des mini vans et c’est clairement pas le meilleur moyen pour observer les animaux. Les touristes sont nombreux dans ce type de voiture et ce n’est pas vraiment adapter pour profiter pleinement d’un safari.

Le lodge disposait de supers 4×4 adaptées avec des sièges confortables, aucun vitrage sur les cotés ni sur le toit. La formule est bien évidemment plus chère mais la qualité et l’expérience du safari en dépend.

Où dormir dans le Masai Mara ?

Coté lodge, c’est Comptoir des Voyages qui s’est occupé de nous réserver une adresse de leur répertoire. Une pépite : Basecamp Explorer. Un magnifique lodge, un type d’hébergement propre aux parcs animaliers. On y trouve le confort d’un hôtel adapté aux contraintes locales. Nous voulions un petit campement, ici seulement dix-sept tentes doubles sont nichées au bord de la rivière, toutes construites le long des rives de la rivière Talek, la frontière naturelle de la réserve nationale de Masai Mara. Les tentes bien espacées les unes des autres comprennent des campements très améliorées abritées sous un toit de makuti (chaume) avec un lit et du mobilier élégant s’ouvrant généralement sur une terrasse en bois à l’avant de la chambre. Le restaurant du lodge offre une vue magnifique sur la réserve du Masai Mara et un joli pont en bois qui traverse la Talek River permet de se rendre directement dans la réserve et commencer les game drive en 4×4 sans passer par une porte d’entrée de la réserve. L’endroit est paisible.

Le déroulement d’une journée dans le Masai Mara

Qu’est ce qu’un game drive ?

Les game drives sont les sorties en voiture organisées pour l’observation de la faune. Le mot Game est utilisé pour designer la faune sauvage dans le vocabulaire anglais. La journée commence tôt. Les départs se font généralement vers 6-7 heures car c’est la meilleure heure pour avoir la chance d’observer les animaux. Les réveils face à la savane sont époustouflants. Après 2-3 heures de safari (tout dépend de la flexibilité du chauffeur), le petit déjeuner est servi au lodge. Les temps de pauses sont assez apaisants entre deux game drive, on peut profiter du lodge et de sa nature, de la terrasse de la chambre. Après le déjeuner, le deuxième game drive commence vers 16 heures jusqu’au coucher du soleil, parfois un peu plus tard.

Pendant ces safaris, on profite de la belle lumière du lever et du coucher du soleil, ce qui est parfait pour capturer les animaux avec votre appareil photo.

Aucun safari n’est organisé en pleine journée car la chaleur est trop présente et les animaux dorment et ne sont pas actifs.

La journée suivante, le lodge nous a proposé de prendre le petit déjeuner dans la réserve ( appelé bush breakfast). Il est interdit de descendre de voiture pendant les safari mais il y a quelques endroits autorisés dans la réserve nationale. C’était incroyable de pouvoir profiter autrement du petit déjeuner et de la réserve nationale.

Comment s’équiper pour les safaris ?

Quel équipement photographique prendre pour observer les animaux ?

Partir avec deux boitiers

C’est pas forcément possible pour tout le monde mais c’est la meilleure solution. Avec deux boitiers, cela vous évitera de changer d’objectif sans cesse au risque d’abimer votre boitier avec la poussière ambiante dans les parcs.

En plus, les animaux à prendre en photo vont généralement vite, vous n’aurez pas le temps de capturer LE moment.

La meilleure combinaison est d’avoir donc deux boitiers, un avec l’objectif zoom, l’autre pour capturer les paysages en grand angle. Si cela n’est pas possible, prenez tout de même votre temps pour changer l’objectif pour ne pas exposer votre boitier/objectifs à la poussière.

Prendre un téléobjectif

Sans zoom, les photos de safari n’auront pas le même résultat. Nous avions pris un zoom 55-200mm f2.8 en plus de l’objectif 28-75mm f2.8.

Le zoom permet de capturer de gros plans sur les animaux. A vous de voir quel zoom prendre mais sachez aussi qu’il est possible une fois rentré de rogner vos photos pour obtenir des jolis gros plans sur les animaux. Les appareils photos sont d’assez bonne qualité pour pouvoir le faire.

Avec le zoom, il faut bien penser à être stable surtout quand la luminosité commence à être basse. Pensez à prendre appui sur le rebord de la fenêtre ou sur le rebord du toit.

Encore un fois, c’est un budget, pensez à louer votre objectif zoom si cela est occasionnel.

Concernant mon matériel, j’avais un boitier Sony Alpha 7III avec un objectif 28-75mm F2.8 et un boitier Fuji XPro 2 avec un objectif 55-200mm f2.8.

Penser à prendre des jumelles

Veillez à la qualité. C’est génial pour chercher les animaux pendant les safaris. Sans jumelles, on peut passer à coté d’animaux cachés sous des arbustes… Nous avions des 10x50mm comme celles ci.

Les jumelles sont souvent des équipements chers mais essayez d’en louer.

Voyage au Kenya : 2 jours autour du Lac Naivasha

Thu, 09 Jan 2020 08:00:00 +0100

Après l’article complet de mes 15 jours au Kenya, arrêtons nous à la première étape de ce voyage : Naivasha.

Mon voyage au Kenya : les articles

Mon itinéraire des 15 jours : les premières images de toutes les étapes du voyage et mes conseils

Voyage au Kenya : un safari dans le Masai Mara

Voyage au Kenya : Watamu et ses plages paradisiaques

Combien de temps rester à Naivasha?

Difficile d’estimer mais je suis restée 2 nuits à Naivasha à profiter de la belle maison donnant sur le lac et apprécier les premiers paysages d’Afrique et la rencontre avec les animaux.

Où dormir à Naivasha ?

Nous sommes partis en voiture depuis Nairobi. Il faut compter environ 2 heures de route. L’intérêt de cette étape était de profiter en famille des rives du lac, seul lac d’eau douce de la Vallée du Rift. Nous avons loué une maison sur airbnb, la Sungura Cow Shed. Beaucoup d’expatriés vivant à Nairobi viennent ici pour profiter de la nature tout proche de la capitale. En tant que touriste c’est aussi possible. Elle est située sur un terrain privé et offre un accès direct au bord du lac. La maison propose en option un cuisinier. Elle était magnifique, nichée dans la nature. Des hippopotames, zèbres, waterbucks et girafes venaient même sur les rives du lac de la maison à la nuit tombée.

Que faire à Naivasha ?

Voir le lac et faire un tour en bateau

Le lac situé à plus de 1884m d’altitude est le plus élevé des lacs de la vallée du Rift. Quelques 350 d’oiseaux y sont recensées. Pour s’approcher aux plus près du rivages, une balade en bateau sur le lac permet de profiter et d’observer cette nature et observer les échassiers et les rapaces. Beaucoup d’hippopotames vivent également dans le lac, ce qui est le plus impressionnant dans ce safari boat. Pour le prix, il ne faut pas hésiter à négocier. Pour 4 personnes, comptez environ 3500 KES (soit 34$)

L’île de Crescent

C’était aussi l’occasion d’être dans la région pour aller en direction de la réserve privée de l’ile de Crescent (entrée 30$/personne). Un safari que l’on peut faire à pied ( sans danger car pas de présence de lions) sur cette portion de terre où vivent plus de 2000 animaux. Vous y croiserez des girafes, singes, gnous, gazelles, waterbucks, zèbres…au milieu de magnifiques acacias, caractéristiques des paysages de la région. Une première expérience à la rencontre d’animaux fort agréable et très plaisante. C’est impressionnant de se promener et de tomber nez à nez avec des girafes, zèbres… Pour manger un bout dans le site, je vous conseille The Club House Café, avec sa véranda en bois à l’étage qui domine un pré rempli de zèbres.

Voyage au Kenya : mon itinéraire de 2 semaines

Sun, 05 Jan 2020 23:30:16 +0100

Au mois de septembre, je suis partie au Kenya. Pour commencer ces carnets de voyages consacrés à chacune de mes étapes, il me semblait intéressant de vous donner une vision plus générale de mon voyage au Kenya. En deux semaines, nous avons pu avoir un bon aperçu du pays. Voici donc un petit résumé pratique qui je l’espère pourra vous aider si vous planifiez un voyage au Kenya.

Mon itinéraire pour le Kenya

Le pays attire pour sa faune et sa flore et ses magnifiques paysages. Au Kenya, c’est la nature qui prime. On y va pour vivre des expériences uniques comme celle du safari ( qui signifie voyage en swahili). Une quarantaine de parcs nationaux et réserves sont autant d’invitations à la découverte de la nature et des animaux qui y vivent. Au delà des parcs, il y a aussi la côte avec plage de sable fin ou encore les îles magnifiques comme celle de Lamu.

Jour 01 Arrivée à Nairobi – Départ en voiture pour le lac de Naivasha – Nuit dans une maison donnant sur le lac

Jour 02 : Safari à pied au Crescent Island à Naivasha – Nuit dans une maison donnant sur le lac

Jour 03 : Départ en voiture pour le Masai Mara – Nuit dans un lodge

Jour 04 : Masai Mara – Nuit au lodge

Jour 05 : Matinée dans la réserve – Départ pour Nairobi – Nuit à Nairobi

Jour 06 : Départ en avion pour Watamu – Nuit à Watamu

Jour 07 : Watamu – Nuit à Watamu

Jour 08 : Départ en avion pour Lamu – Nuit dans une maison à Shela

Jour 09 : Shela & Lamu – Nuit dans une maison à Shela

Jour 10 : Retour sur Nairobi en avion – Nuit à Nairobi

Jour 11 : Départ en avion pour Amboseli – Nuit dans un lodge

Jour 12 : Amboseli – Nuit dans un lodge

Jour 13 : Matinée dans la réserve – Départ en avion pour Nairobi – Après midi à Nairobi – Nuit à Nairobi

Jour 14 : Visite de Nairobi – Nuit à Nairobi

Jour 15 : Départ de Nairobi pour Paris

Les informations pratiques à savoir sur le Kenya

Quand partir au Kenya ?

Les saisons sèches sont de décembre à mi mars et de fin juin à octobre.

Les saisons des pluies sont d’avril à juin, puis en novembre/mi-décembre.

Pour les safaris, beaucoup de visiteurs viennent pendant les saisons sèches car toutes les pistes sont praticables et que l’on voit bien les animaux car l’herbe est basse et sèche. Nous sommes partis mi septembre qui est perçu comme un mois intermédiaire avec moins de monde dans les parcs.

Comment se déplacer au Kenya ? Partir seul ou avec une agence de voyage ?

C’est un peu particulier car nous sommes partis rendre visite à ma cousine qui vit là bas depuis quelques années. Elle connait donc très bien le pays dans lequel elle vit et a l’habitude d’organiser des itinéraires pour ses proches qui viennent lui rendre visite. Nous avons pu profiter des trajets avec sa voiture, de ses contacts pour réserver des chauffeurs et de son expertise pour choisir les hébergements sur place. .. Cela a clairement facilité l’organisation du voyage. Si vous ne connaissez personne sur place, je vous conseille, sur ce genre de destination, de partir avec une agence de voyage, comme Comptoir des Voyages qui peut organiser un voyage sur mesure selon vos envies et vos besoins. C’est typiquement ce genre de pays où elles sont indispensables. C’est la formule la plus courante pour les voyageurs qui visitent le pays.

Passeport / Visa pour le Kenya

Votre passeport doit être valable au moins 6 mois après la date du retour. Pour toutes les formalités, le mieux est de se renseigner sur le site du ministère des affaires étrangères pour obtenir les mises à jour notamment pour les informations de dernière minute concernant la sécurité et la santé.

Les visas pour le Kenya sont nécessaires.Le mieux est de se renseigner car les procédures de demandes de visa changent régulièrement, tenez-vous informés sur internet.

Pour ma part, nous avons fait le visa en ligne via le site officiel http://evisa.go.ke/ . Un peu fastidieux.

Santé / Vaccins

Pensez à prendre une petite pharmacie avec des médicaments basiques et un bon anti moustique car il y a le paludisme et la dengue.

Vérifiez que vous êtes à jour sur vos vaccins. La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée ainsi qu’un traitement médicamenteux contre le paludisme selon les zones visitées. Toutes les informations sont ici.

Décalage horaire

Il y a un décalage horaire avec la France de +1h en été, +2h en hiver

Budget

Le Kenya est une destination qui se prépare ( beaucoup plus que par exemple un voyage en Asie) car cela demande de l’organisation et de la logistique. C’est est souvent un voyage onéreux : les prix d’entrée dans les parcs sont chers ainsi que l’organisation ( véhicule, chauffeur, 4×4…) et les lodges. Selon les saisons basses ou hautes, les différences entre les saisons peuvent atteindre 60%.

Les tarifs sont au plus haut autour de Noel, à Pâques et de juin-juillet à septembre. La moyenne et basse saison est en avril ( excepté à Pâques), mai, juin, et octobre-novembre.

Electricité

Prises comme en Angleterre, prévoir un adaptateur.

Internet

Vu qu’on était souvent accompagnés de ma cousine et de son compagnon vivants là bas, nous n’avions pas sentis le besoin d’avoir une carte SIM avec de la data. On se connectait seulement au Wifi des hébergements.

Les étapes en images au Kenya

Naivasha

Nous sommes partis en voiture depuis Nairobi. Il faut compter environ 2 heures de route. L’intérêt de cette étape était de profiter en famille des rives du lac, seul lac d’eau douce de la Vallée du Rift. Nous avons loué une maison sur airbnb. Beaucoup d’expatriés vivant à Nairobi viennent ici pour profiter de la nature tout proche de la capitale. En tant que touriste c’est aussi possible. La maison propose en option un cuisinier. Elle était magnifique, nichée dans la nature. Des hippopotames, zèbres, waterbucks et girafes venaient même sur les rives du lac de la maison à la nuit tombée.

Le lac situé à plus de 1884m d’altitude est le plus élevé des lacs de la vallée du Rift. Quelques 350 d’oiseaux y sont recensées. Pour s’approcher aux plus près du rivage, une balade en bateau sur le lac permet de profiter et d’observer cette nature !

Voir l’article complet sur Naivasha

Masai Mara

Direction le mythique Masai Mara. On quitte Naivasha pour 5 heures de voiture dont 2 heures de piste. Cette réserve nationale est la plus connue et la plus fréquentée du pays. Etendu sur 1510 km², le Masai Mara est constitué de collines à perte de vue, recouvertes de savane verdoyante ou dorée selon les saisons, et d’acacias isolés. Des paysages à couper le souffle comme je les avais fantasmés. Et bien sur, une densité impressionnante d’animaux. C’est dans cette immense savane que l’on peut observer les Big Five : Le lion, l’éléphant, le buffle, le léopard et le rhino. Au delà des ces animaux mythiques, vous pourrez voir des guépards, zèbres, gazelles, girafes et crocodiles…

Voir l’article complet sur le Masai Mara

Je ne pensais pas qu’on pouvait voir autant d’animaux de si près en si peu de temps pendant les safaris en 4×4. Les Game Drive sont des safaris guidés en voiture qui se font généralement tôt le matin et en fin d’après midi. Le mot Game est utilisé pour designer la faune sauvage dans le vocabulaire anglais. Certes, il faut être patient pour voir des lions ou autres prédateurs mais le spectacle qui s’offre à nous pendant ces deux jours est incroyable. Les animaux n’apparaissent pas sur commande. Les meilleurs moments pour les observer sont au lever et au coucher du soleil. A perte de vue, on peut voir des gnous, zèbres, girafes avec des levers et couchers de soleils éblouissants, comme dans le Roi Lion !

Coté lodge, c’est Comptoir des Voyages qui s’est occupé de nous réserver une adresse de leur répertoire. Une pépite : Basecamp Explorer. Un magnifique lodge, un type d’hébergement propre aux parcs animaliers. On y trouve le confort d’un hôtel adapté aux contraintes locales. Ici les tentes bien espacées les unes des autres comprennent des campements très améliorées abritées sous un toit de makuti (chaume) avec un lit et du mobilier élégant s’ouvrant généralement sur une terrasse en bois à l’avant de la chambre. Le restaurant du lodge offre une vue magnifique sur la réserve du Masai Mara et un joli pont en bois qui traverse la Talek River permet de se rendre directement dans la réserve et commencer les game drive en 4×4 sans passer par une porte d’entrée de la réserve.

Watamu

Avec un retour en voiture à Nairobi, on a sauté dans un avion pour Malindi, situé sur la côte kenyane. L’hôtel que l’on avait pris nous avait réservé un chauffeur de taxi pour nous amener à 30 minutes en voiture environ à Watamu. Après deux nuits passées dans le Masai Mara à se lever aux aurores pour commencer les safaris en 4×4 avant le lever du soleil, nous avions besoin de nous reposer au bord de l’océan indien. Nous avons choisi la petite ville de Watamu, car cette partie du littoral est encore préservée d’énormes resorts contrairement à Mombasa ou Diani. Ici, il n’y a pas encore foule et on y vient pour ses plages de sable blanc et son ambiance calme. Pour se déplacer en dehors de l’hôtel, le personnel peut vous commander des tuk tuk ou des taxis…

Au programme de ces deux jours, balade sur les plages, restaurant de crabe dans une mangrove, et surtout…farniente.

Voir l’article complet sur Watamu

Lamu & Shela

Départ en avion pour 30 minutes de vol en direction de Lamu. C’est l’un de mes coups de coeur de ce séjour. Il s’agit d’un archipel idyllique de l’océan Indien avec ses plages et ses mangroves. On peut y découvrir un patrimoine magnifique autour de la culture swahilie née du métissage entre africains, arabes et indiens. Deux atolls composent cet archipel au milieu de l’Océan indien : Manda Island, Lamu Island, où se trouve la vieille ville de Lamu et Shela, un village plus balnéaire. Ici, on a l’impression que le temps s’est arrêté. Pas de voitures dans les villes. On se déplace entre les îles et les villes en petits bateaux en bois . Au programme, découverte de la ville historique de Lamu avec son marché, balade dans les dunes de sables de Shela, plage sur l’île de Manda, croisière en dhow pour le coucher du soleil…

Nous avions loué u ne ancienne maison arabe blottie dans la village de Shela, un cocon sur 5 étages avec une terrasse abritée sur le toit. Une merveille !

Amboseli

Retour en avion sur Nairobi, car il est plus simple de se rendre dans le parc national d’Amboseli depuis la capitale. La route étant longue et assez chaotique sur la fin avec pas mal de pistes depuis Nairobi en voiture ( environ 7-8 heures), nous avons pris l’option de nous y rendre en avion. Une option certes, beaucoup plus chère mais qui permet de gagner du temps et de la fatigue. 40 min de vol dans un petit avion de 12 places. Il ne faut pas trop craindre l’avion mais depuis ce petit Cessna, la vue est à couper le souffle. On était aux premières loges pour observer le Kilimandjaro vu du ciel.

Il s’agit du deuxième parc national le plus visité après le Masai Mara. Son étendue de 392km², offre des paysages donnant sur le mont Kilimandjaro. Le parc national abrite 1500 éléphants. Le mythique « Kili » se cache souvent sous d’épais nuages, car le temps change vite à cette altitude. Mais avec ou sans Kilimandjaro, les paysages sont surprenants, on passe de marécages verdoyants à des herbes hautes de la savane. Les palettes de couleurs sont infinies.

Le lodge est situé dans une « conservancy », un parc privé géré par les Masai et donne directement sur le kilimandjaro. Entre deux game drive, on peut profiter de la terrasse avec vue sur la montagne, ou notre belle chambre en dur très élégante.

Nairobi

Dernière étape de ce voyage de 15 jours. Nairobi ne mérite pas qu’on s’y attarde beaucoup mais c’est un passage obligé pour partir du pays ou pour partir à la découverte du pays. Au programme de cette étape : cafés et adresses branchés, marché local d’artisanat, visite de la maison de Karen Blixen.

Map Kenya

Toutes les étapes pour votre voyage au Kenya

Voyage au Vietnam : 2 jours à Hué, le cityguide complet

Mon, 24 Jun 2019 16:01:15 +0200

Direction le centre du pays. Hué était la capitale du pays sous la dynastie des Nguyen, entre le 19ème siècle et 1945. Cette ville possède un impressionnant patrimoine historique et culturel. Classé au patrimoine mondial de l’humanité, cette cité féodale est selon moi une étape importante lors d’un voyage au Vietnam avec sa citadelle impériale et ses tombeaux royaux situés dans la campagne entre rizières et collines…

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Comment se rendre à Hué ?

Le réseau ferroviaire s’améliore de mieux en mieux au fil des années.
Pour se rendre à Hue, nous avons choisi de nous rendre au centre du pays en train couchettes de nuit.
Il existe plusieurs sites internet pour consulter et acheter les billets.
Les trains SE sont les plus rapides, les TN les plus lents.
http://vr.com.vn
vnrailways.com
baolau.com

Ce qu’il faut savoir c’est qu’il existe plusieurs classes :

Il y a plusieurs catégories de train et des réservations en ligne sont possibles.

Hard Seat (siège dur) à Soft Seat ( siège mou ), puis il y a les compartiments couchettes avec les Hard Berth ( un compartiment à 6 couchettes sans porte) et les Soft Berth ( un compartiment avec 4 couchettes avec porte)
Il existe aussi des wagons spéciaux, plutôt réservés pour les étrangers, pour les voyages de nuit. Les compartiments sont plus luxueux et plus confortables comprenant 2 à 4 couchettes. Ces wagons portent le nom de Livitrans Express, Violette, Sapaly…
Le mieux est de réserver au moins la veille et plusieurs jours avant pour les trains couchettes pour être sur d’avoir une place.

Je vous conseille dans tous les cas de prendre des cabines des 4 et non de 6 personnes.Pour notre part, la réservation a donc été prise avec les trains SE(plus rapide) Livitrans Express car il ne restait plus de places pour les wagons standards. Le trajet a duré un peu plus de 13h30. Les lits sont plutôt confortables. Même s’il y a un service de restaurant, prévoyez à manger avec vous avant le départ. Si vous êtes sensible au bruit, prenez aussi des boules quies.
A bord : draps fournis, prises et climatisation.

Concernant les prix, cela peut vite monter. J’étais assez étonnée du prix. A titre d’exemple, pour un Hanoi-Hue comptez 58 euros environ pour les wagons plus luxueux ( Violette et Livitrans Express), comptez 32euros environ pour les Soft Berth.

Vous pouvez aussi un bus de nuit depuis Hanoi. Mieux vaut privilégier les Open Tour de l’agence Theinhtourist.
Ou l’avion avec la compagnie Vietnam Airlines qui assure la liaison Hanoi Hué avec 3-4 vols / jour.

Quand se rendre à Hué ?

Ce qu’il faut savoir c’est qu’il pleut parfois en grande quantité dans la région. Si vous voulez profiter un maximum, évitez de partir entre novembre et janvier.

Que voir à Hué ?

Il y a relativement peu de choses à voir dans Hué même. Beaucoup de sites culturels sont situés en dehors de la ville. Un moyen de locomotion est plutôt indispensable pour profiter pleinement de la région. (voir l’article un peu plus bas)

La ville avec la cité impériale et la cité pourpre interdite

Située au coeur de la ville et entourée de larges douves, s’étend la Cité Impériale, classée à l’UNESCO. Bien qu’elle est été détruite par les bombardements américains, la citadelle contient encore de nombreux trésors. Au milieu de la cité impériale, juste au nord du palais du Trône, ne reste que quelques ruines, c’est la cité pourpre. Beaucoup de bâtiments ont été détruits

Le site est immense, et il faut prévoir au moins 3-4 heures de visites et balade dans cette cité.
On y accède par la porte du midi, l’entrée principale percée de 5 portes.

Ensuite s’enchainent les uns à la suite des autres, des places, des monuments, et ponts comme le Pont de la Voie Centrale et l’Esplanade des Grands Saluts qui mêlent aux palais du Trône, le temple, la porte de la Vertu, des maisons mandarinales… En voici un aperçu.

Sortir des sentiers battus avec une sortie en immersion le temps d’un après midi

La deuxième moitié de la journée, je suis partie un peu hors des sentiers battus, à 25km au Nord de Hue, près de la lagune de Tam Giang.
On est partis à moto, mon compagnon, la guide et moi, chacun avec un chauffeur. J’ai traversé de beaux villages traditionnels au milieu des rizières, aller à la rencontre de locaux chez eux, embarquer avec un pêcheur sur la lagune, fait du vélo au milieu des rizières… Une très belle immersion proposée par Comptoir des Voyages. Un de mes plus belles expériences du voyage où je me suis sentie au plus près du quotidien des habitants.

La balade à scooter avec des stops dans les villages, les rizières et sur la plage

On avait tous un chauffeur. La balade à scooter est très agréable. Les chauffeurs sont prudents et parlent un peu anglais, ce qui est pratique car ils peuvent nous expliquer plein de choses pendant qu’ils conduisent. Ils étaient bien prévenants et l’on pouvaient s’arrêter quand on voulait pour faire des photos.

Rencontres avec des locaux

En fin de journée, nous avons quitté nos chauffeurs pour terminer notre balade à vélo. Nous les avons pris dans une maison, où l’on a été accueillis chaleureusement par le propriétaire de la maison autour d’un thé. Nous avons pris les vélos, traverser les rizières pour nous rendre chez une dame qui nous a montré comment faire le riz de manière ancestrale. Elle nous a bien expliqué toutes les étapes dans le processus autour d’un thé vert glacé maison, de bananes et petites patates douces de son jardin.
Ensuite, c’est au tour du pêcheur d’aller à sa rencontre. On a embarqué à bord d’un bateau de pêcheurs pour comprendre les techniques des pêcheurs dans la lagune. Le site naturel est encore préservé des visiteurs et la navigation en petite barque est superbe. Tous les matins, le pêcheur va vérifier ses cinq nasses implantées dans la lagune puis va les vendre sur les marchés. La lagune est aussi connue pour ses crevettes, spécialités culinaire de la ville de Hué. L’occasion des les gouter dans la maison où l’on a emprunter les vélos.

L’extérieur de la ville

Les environs de Hué se visitent facilement en taxi, scooter. Vous croiserez de belles scènes de vie, et des jolis paysages.

La rivières des parfums

Je n’ai pas eu l’impression qu’une croisière valait la peine pour apercevoir la rivières des parfums. Vous pourrez bien l’apercevoir si vous aller voir la pagode.

La pagode de Thien Mu

Cette pagode est situé tout près des rives de la rivières des Parfums, au sud ouest de la ville. La pagode de la dame céleste est très belle en fin de journée, quand la lumière rasante affleure la haute tour octogonale, les temples et les jolis bonsaïs dans le jardin.

Le grand marché Dong Ba

Ce n’est pas le plus joli des marchés que j’ai fait au Vietnam mais si vous voulez quand même capter l’ambiance des marchés, c’est ici que cela se passe. C’est ici que vous trouverez les plus beaux chapeaux coniques du pays. Ils sont fabriqués à Hué. N’hésitez pas à marchander pour baisser au moins de 2/3 le prix initial.

Les tombeaux impériaux

Selon la philosophie bouddhique, la vraie vie est dans l’au delà. Selon les croyances des vietnamiens, les morts dans leur chemin pour l’éternité continuent de vivre comme des vivants : en mangeant, dormant, travaillant…
De nombreux empereurs de la dynastie des Nhuyen se firent construire des mausolées impériaux. La plupart sont situés dans des lieux où la nature domine. Chaque tombeau impérial n’occupe qu’une partie d’un grand espace appelé mausolée. Il s’agit plutôt d’une résidence impériale à la campagne qui s’étend sur plusieurs hectares.

Il y en a 7 en tout autour de la ville de Hué. Ce qui est impossible à faire en une journée, que cela soit si vous êtes en taxi, avec une agence, ou tout seul avec vos scooters.

Choisissez en 3 à faire tranquillement dans la journée afin de profiter pleinement de chacun des tombeaux choisis.

Le tombeau de Minh Mang

C’est le seul tombeau qui ait été édifié après la mort d’un souverain. (1840-1843) L’ensemble des constructions occupe 28ha, entouré de collines.
Entrée 100 000 dongs.

Le tombeau de Khai Dinh

Très différent du précédent, c’est le dernier tombeau a avoir été construit. Edifié sur une colline, il est un peu moins oriental, un peu plus kitsch. Certains parties peuvent même faire penser à palais du facteur Cheval en France, quand on regarde de plus près son tombeau.
Entrée 100 000 dongs.

Le tombeau Tu Duc

Il s’agit du plus long règne d’un empereur de cette dynastie. Le tombeau construit sur 2 axes a été édifié en 3 ans.
Entrée 100 000 dongs.

Combien de temps rester à Hué ?

Les 2 jours dans cette ville étaient parfaits.

Comment se déplacer dans Hué?

Notre moyen de locomotion pour aller un peu a l’extérieur de la ville fut le scooter, pour être plus libre de nos mouvements. Mieux vaut être prudents sur la route, même si les vietnamiens conduisent doucement. Bon à savoir, les vietnamiens utilisent souvent leur présence en klaxonnant, au croisement, quand ils s’apprêtent à doubler. Plutôt pratique. L’hôtel où nous logions nous proposait une location de la ville, mais nous avons préférer le louer par nous même pour moitié moins cher.
Nous sommes allés chez Gem’s Rider le matin même. On a vraiment pas payé cher, l’équivalent de 7euros de mémoire. Vraiment pas cher comparé aux autres prix que l’on avait vu. Les scooters ne sont pas tout jeune mais nous n’avons pas eu de problèmes.
Ils ont aussi une adresse à Hoi An.

Que manger à Hué ?

La cuisine de Hué est très réputée dans tout le pays.
Banh Bao : pâtisserie originaire de Chine mais que les vietnamiens prennent le plus souvent au petit déjeuner ou au gouter. C’est une brioche cuite à la vapeur, farcie de viande de porc, d’oignons, de champignons noirs et un morceau d’oeuf dur.
Pour les gôuter, aller à

Pho Sai Gon

10 Nguyễn Văn Cừ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam

le restaurant Hanh

Une bonne adresse ( beaucoup touristique) où l’on teste les spécialités de la ville. Le Banh Khoai et Nem Lui, entre autres. Environ 4euros.

11 Đường Phó Đức Chính, Phú Hội, Tp. Huế, Phú Hội, Vietnam

Banh Xeo Il est réalisé comme une crêpe faite à base de farine de riz et de curcuma, pliée en deux et garnie avec de la viande de porc en tranche ou hachée, des crevettes, des graines et des germes de soja. La variante à Hue est le Ban Khoai.
Nem Lui cette savoureuse spécialité de Hué est réalisée à base de porc hachée et de couenne qu’on fait cuire au barbecue, autour de bâtons de citronnelle. On déguste cette petite merveille dans du papier de riz avec de la salade, des légumes marinés.

Family Home restaurant

une adresse plutôt touristique mais très bon avec un service au top. On y goute de bonnes spécialités du pays. Environ 4euros

4 Nguyễn Tri Phương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam